Как сохранить плодородие почвы

Причины деградации почвы

В природе характеристики плодородности почвы почти всегда постепенно увеличиваются. Дикие растения, впитавшие из земли различные химические элементы, погибая, возвращают их назад, привнося вдобавок еще и то, что они выработали из воздуха и солнечного света в процессе фотосинтеза.

Свой вклад в повышение плодородности дикой почвы вносят и животные организмы. Кому-то может показаться это невероятным, но на один гектар дикого поля приходится не менее 200 (!) кг микроорганизмов и еще около тонны животных покрупнее (от червей и насекомых до грызунов и мелких хищников). Помимо того, что все эти животные активно способствуют превращению местных растений в удобрения, они также создают в земле бесчисленное множество ходов и нор, по которым в землю попадает вода и воздух. А их наличие не менее важно для сохранения и повышения плодородия почвы.

К сожалению, методы обработки сельскохозяйственной земли радикально отличаются от естественных процессов и неизбежно наносят вред как всей экосистеме поля в целом, так и показателям плодородности почвы в частности. Регулярная вспашка, а также уничтожение сорняков и вредителей самым драматическим образом прерывают естественный ход вещей. Нарушается обмен воды и воздуха в почве, гибнет значительная часть мелкой фауны, целенаправленно пресекается видовое разнообразие растений.

Но хуже всего то, что люди, во-первых, изымают из природного круговорота органики на поле значительную часть биомассы в виде урожая, который никогда потом уже не возвращается в ту землю, из которой он высосал столько соков. Во-вторых, чтобы как-то компенсировать потерю питательных веществ в земле, ушедших вместе с увезенным урожаем, люди вносят огромное количество синтетических удобрений, а для борьбы с сорняками и вредителями используют ядохимикаты (пестициды и гербициды). Эта химия дает разовый эффект для увеличения одного конкретного урожая, под который она вносится, но в долгосрочной перспективе также снижает плодородность почвы, поскольку опять-таки истребляет микрофауну, так важную для сохранения плодородного слоя почвы.

Последствия деградации почв

Результаты сельскохозяйственной деятельности проявляются в виде катастрофических последствий, как в локальном, так и в глобальном масштабе. Если говорить о втором, то нужно отметить, что за последние 10 тыс. лет (когда люди занимались земледелием) общая площадь пригодных для использования в сельском хозяйстве земель сократилась вдвое. Доказано, что значительная часть современных пустынь и полупустынь появилась в результате антропогенного воздействия. Особенно здесь показателен пример Ближнего Востока, природа которого в древние времена была ближе к южной Европе, чем к северной Африке, как это имеет место быть сейчас.

Разумеется, не все земли, утратившие плодородность, деградировали именно из-за сельского хозяйства. Также очень сильно на это повлияла вырубка лесов и другие факторы.

Подводя итоги, среди основных причин, из-за которых возникает необходимость сохранения почвы, наиболее значимыми являются следующие:

  • нарушение природной структуры почвы вследствие постоянной вспашки;
  • уничтожение естественной экосистемы поля и разрыв круговорота питательных веществ в ней путем изъятия урожая и применения агрохимикатов;
  • водная и ветровая эрозия из-за нарушения прочности и целостности верхнего слоя почвы при вспашке;
  • интенсивный выпас скота, что, по сути, является тем же самым изъятием из круговорота экосистемы значительной части биомассы;
  • уничтожение лесов значительно меняет баланс всей экосистемы на этой местности, способствуя ветровой и водяной эрозии, а также опустыниванию;
  • неправильное орошение может приводить к засаливанию, закислению или заболачиванию местности в зависимости от природно-климатических особенностей региона;
  • нерациональное внесение минеральных удобрений и пестицидов, а также промышленное загрязнение также делают землю непригодной для использования в сельском хозяйстве.

Отдельно стоит упомянуть о тех ситуациях, когда происходит снятие и сохранение плодородного слоя почвы. Например, при крупномасштабном строительстве прилегающая к стройплощадке территория подвергается значительному урону в плане целостности и плодородности верхнего слоя грунта. Чтобы потом эту землю можно было использовать для выращивания культурных растений, перед строительством ее срезают, а по окончании строительных работ — возвращают обратно. Однако это идеальная ситуация. К сожалению, так делается далеко не всегда.

Методы сохранения плодородных почв

На то, чтобы сформировать 1 см гумуса (плодородного слоя почвы) в природных условиях средней полосы требуется около ста лет. Очевидно, что такие сроки для фермеров никуда не годятся, поскольку выращивать урожаи нужно сейчас, а не через тысячу лет. Поэтому первоочередной задачей становится сохранение плодородности грунта хотя бы на текущем уровне и постепенное его повышение из года в год.

Чтобы сохранение и восстановление плодородия почв представляло собой постоянный процесс, который в то же время не мешает заниматься сельскохозяйственной деятельностью, следует придерживаться известных каждому фермеру правил:

  1. Меньше химии. По возможности использовать меньше ядохимикатов и синтетических удобрений. О том, что пестициды и гербициды убивают не только вредителей, но и значительную часть полезной микрофлоры и микрофауны поля, известно каждому более-менее подготовленному фермеру. Не следует злоупотреблять химией просто потому, что так сегодня принято в отрасли. Если имеется возможность заменить хотя бы часть минеральных удобрений навозом, торфом или компостом, непременно следует это сделать. Также не нужно обрабатывать посевы всеми доступными ядохимикатами просто ради профилактики. Их применение должно быть сфокусировано против конкретной проблемы, поскольку всегда нужно помнить и о неизбежном ущербе для экосистемы поля от этой химии. Выиграв чуть-чуть на борьбе с почти отсутствующими вредителями, можно здорово проиграть на потере организмов-симбионтов.
  2. Строгое соблюдение правил севооборота. Много распространятся о преимуществах и пользе чередования сельхозкультур на одном участке поля нет никакой необходимости. Для тех, кого интересует сохранение почвы, севооборот обязателен. Он значительно снижает истощение почвы и предотвращает массовое размножение вредителей. За счет этого опять-таки снижается необходимость в применении агрохимии. Часто без нее можно обойтись вовсе, заменив ее натуральными аналогами.
  3. Черный пар. О пользе «отдыха» для земли было хорошо известно еще нашим предкам. До появления всякой агронауки и ботаники, крестьяне знали, что если поле перестало давать богатые урожаи, нужно оставить его на несколько лет или даже десятилетий. Конечно, столетия назад не было такой проблемы, как отсутствие свободной земли. Каждый мог взять себе новый участок взамен истощенного и обрабатывать его по мере своих возможностей. Но даже сегодня можно выделить в севообороте время для черного пара ради сохранения плодородных почв. Каждый обрабатываемый участок поля должен хотя бы раз в 5-6 лет просто постоять сезон без посевов. Помимо чисто химических процессов, происходящих в «отдыхающей» земле, в ней также происходит восстановление микрофауны, значение которой для плодородности почвы очень велико.
  4. Сидераты. Если достать необходимое количество натуральных удобрений не удается, их можно с успехом заменить растениями-сидератами. Когда их зеленая масса достигает максимальной величины, сидераты просто запахивают в поле как удобрения.
  5. Мульчирование. В промышленном сельском хозяйстве эта технология довольно трудно применима, так как требует специального оборудования и повышенных трудозатрат, но вот в условиях частного огорода или сада такой метод очень даже действенен. Мульчирование очень хорошо помогает бороться с ветровой и водяной эрозией, а также способствует сохранению влаги в почве.

Рекультивация земель

Выше мы уже вскользь упомянули о таком способе восстановления земли, как рекультивация. Простое занятие сельскохозяйственной деятельностью редко бывает настолько разрушительным, чтобы возникла необходимость в проведении столь серьезных восстановительных мер. Обычно рекультивацию проводят на землях, сильно пострадавших от промышленной или строительной деятельности человека:

  • загрязненных токсичными веществами или разнообразным мусором,
  • полностью или частично утративших плодородный слой почвы,
  • получивших значительные нарушения целостности рельефа (ямы, бугры).

Также рекультивации, сохранению и восстановлению почв подлежат земли, в которых была нарушена естественная циркуляция поверхностных и грунтовых вод. На них искусственно восстанавливаются естественные направления движения воды.

За очень редким исключением рекультивация осуществляется в два этапа:

  1. Комплекс технических мероприятий. На этом этапе восстанавливается природный рельеф местности, или проводится его имитация. Например, отвалы и терриконы горнодобывающих предприятий, которым нельзя вернуть исходный вид ровного участка, подвергаются террасированию. На ровных же участках удаляется либо закапывается весь мусор, а также загрязненные слои почвы. В случае необходимости укладывается новый верхний слой плодородной земли, строятся дренажные или наоборот оросительные системы, укрепляются склоны холмов.
  2. Биологическая культивация. На втором этапе проводятся мероприятия, направленные непосредственно на улучшение плодородных характеристик почвы. В частности проводится биологическая очистка, вносятся удобрения, участок засаживают многолетними травами и деревьями. Проводятся другие агротехнические мероприятия по сохранению почвы и ее восстановлению.

В России порядок проведения работ по восстановлению нарушенных земель регламентируется законодательством и уполномоченными органами государственной и местной власти. Рекультивация проводится строго на основе предварительно составленного проекта.

В зависимости от того, каковы были изначальные причины, по которым возникла необходимость в проведении восстановительных работ, использование рекультивированной земли в сельском хозяйстве становится возможным как в течение ближайших лет, так и может оказаться недопустимым в обозримой перспективе в принципе. Например, площадка, восстановленная после проведения обычных строительных работ или демонтажа здания, может быть включена в севооборот в самые кратчайшие сроки, в то время как рекультивированные территории бывших свалок и промышленных предприятий не подлежат использованию в сельском хозяйстве вообще.

Качественная почва, содержащая богатый спектр питательных веществ, имеющая хорошую структуру, помогающую создать благоприятный микроклимат, всегда является залогом получения богатого урожая. От качества грунта зависят показатели роста и урожайности садовых и огородных культур, поэтому очень важно иметь представление о плодородии почвы на собственном участке, знать, от чего оно зависит, и какие меры можно предпринять для его повышения.

Общие сведения

Плодородие почвы определяет способность ее к обеспечению всех потребностей растений. К этим потребностям относится не только снабжение питательными веществами, но и обеспечение благоприятных для произрастания условий, хороший доступ влаги и воздуха.

Почва — достаточно сложная система, в которой протекает множество процессов, многие из которых не всегда очевидны. Однако все эти процессы неразрывно связаны между собой. Нарушение даже одной из составляющих системы может привести к изменению способностей грунта к поддержанию жизнедеятельности растений. Изучение механизмов всех процессов, происходящих в почве, помогает решить главную задачу — сохранение и увеличение плодородия.

Для полноценного существования растения испытывают потребность не только в воде и питательных элементах. Немалое значение имеет достаточное количество света, тепла, кислорода и углекислоты.

Все микроорганизмы, содержащиеся в почве, участвуют в снабжении растений питательными веществами, обеспечивают поступление углекислоты, продукты их жизнедеятельности непосредственно влияют на плодородность почвы.

В зависимости от состава и структуры грунта тепло солнечного света вступает во взаимодействие с почвой и оказывает влияние на процессы накопления и испарения влаги, регулирует скорость и определяет направление многочисленных химических реакций, от которых зависит рост и питание растений.

Также рекомендуем прочитать:

Деление на категории

Существует несколько критериев, позволяющих классифицировать виды почвенного плодородия. Если рассматривать непосредственные физико-химические показатели грунта, плодородие можно разделить на два вида:

  1. Естественное — имеющееся от природы, не подверженное влиянию деятельности человека. Оно всегда является следствием влияния комплекса природных факторов. Говорить о естественном плодородии можно только в отношении целинной земли, которая не была затронута влиянием человеческого фактора. Эта категория определяется объемом растительной массы, вырастающей за год на той или иной площади.
  2. Искусственное — приобретенное вследствие непосредственного воздействия человека. В расчет принимается не любое влияние человеческого фактора, а целенаправленные приемы, призванные окультурить используемый грунт. С момента начала использования целины для сельскохозяйственных целей естественное и искусственное плодородие можно рассматривать только совместно. В чистом виде искусственное плодородие можно выделить только при выращивании растений в изолированных теплицах на специально подготовленных почвенных смесях.

Для любого участка земли, обработанного человеком и используемого для возделывания тех или иных культур, свойственно сочетание естественного и искусственного плодородия грунта. С развитием аграрных технологий и повышением культуры земледелия возрастает доля искусственной составляющей. Однако невозможно четко определить границы между первоначальным потенциалом почвы и привнесенными искусственно изменениями. В этом случае формируется новое понятие — потенциальное плодородие. Оно объединяет в себе всю совокупность свойств почвы, влияющих на урожайность, как заложенных природой, так и приобретенных.

Фактически реализуемый потенциал принято считать эффективным плодородием. Не следует путать понятия. Потенциальное плодородие лишь предполагает возможность получения определенного урожая, а эффективное — выражается в конкретных полученных объемах возделываемых культур.

Существует еще одна принципиальная ошибка, когда эффективное плодородие называют экономическим. Это близкие понятия, но не синонимы. Если эффективное плодородие измеряется объемами урожая и не завязано на экономике, то экономическая оценка включает в себя все факторы, связанные с получением урожая. Экономическое плодородие учитывает не только экономический эффект от получения урожая, но и затраты на обработку грунта, улучшение агротехники, рационализацию системы удобрений. Экономическое плодородие учитывает целесообразность улучшения грунта для повышения эффективного плодородия.

Основные факторы

Способность грунта создавать благоприятные для жизнедеятельности растений условия определяется не просто строением почвы и содержанием питательных веществ, а целым комплексом факторов, каждый из которых играет важную роль в жизни растений.

Причем плодородие зависит не только от поверхностного слоя, распахиваемого при посадке, но и от глубинных слоев, от расположения грунтовых вод. Особенно важно это для растений с глубокой корневой системой.

Обеспечение растений всеми факторами успешного развития зависит от множества особенностей грунта. Необходимо рассмотреть подробнее основные из них.

Гранулометрический состав

Пищевой и температурный режим растений, насыщение воздухом и влагой сильно зависят от гранулометрической структуры. Например, легкие песчаные почвы обладают высокой проницаемостью воды и воздуха, прогреваются активнее, чем тяжелые. Аэрация способствует ускоренной минерализации органических веществ. Однако небольшая влагоемкость становится причиной вымывания питательных веществ.

Тяжелые глинистые почвы, напротив, прогреваются дольше, ведь заполнены они водой, которая имеет большую теплоемкость. Однако почвенная влага таких грунтов мало доступна для растений. Влажным периодам характерна нехватка воздуха в земле.

Для большинства огородных культур наиболее благоприятными считаются суглинки.

Структура и физические свойства

Физические свойства напрямую связаны с плотностью и структурой грунта. При отсутствии явной структуры растения не могут одновременно в достаточном количестве получать и воздух, и воду. В сухие периоды поры содержат много воздуха, во влажные — поры практически полностью заняты водой.

В структурных грунтах мелкие поры удерживают влагу, крупные поры задействованы для газообмена. Важным свойством таких почв является возможность сосуществования аэробных и анаэробных микроорганизмов. Это способствует повышению урожайности.

Тепловые характеристики

Жизнедеятельность растений сильно зависит от способности грунта поглощать и удерживать солнечную энергию. Эти свойства определяются структурой, химическим составом, способностью удерживать воду и воздух.

Тепловой режим определяется не только способностью накопления и удержания энергии, но и отличительными особенностями поверхности. Например, прогрев грунта будет зависеть от цвета верхнего слоя, поглощающего солнечные лучи.

Содержание органических веществ

В отличие от минеральных веществ, питательные элементы в составе органического вещества не подвержены вымыванию из почвы. Постепенная минерализация обеспечивает продолжительное качественное питание корням растений. Органические вещества содержат основную часть запасов азота, почти 80 процентов серы и более половины всего фосфора. Причем отдельные органические соединения могут непосредственно усваиваться растениями и выступают в качестве стимуляторов роста.

Помимо этого, органические вещества составляют рацион питания микроорганизмов.

Биологическая активность

Биологическая составляющая связана с жизнедеятельностью почвенной фауны, в том числе микроорганизмов. Активность эта напрямую связана с численностью и качественным составом живых организмов. От них зависит работа ферментов, участвующих в трансформации недоступных питательных элементов из органических веществ в доступные минеральные соединения.

Отмирающие микробы формируют значительную массу гумуса. Эта биомасса содержит огромное количество питательных веществ, среди них особое значение имеют азот, фосфор и калий.

Поглотительная способность

Способность к накоплению питательных веществ, необходимых для роста растений, является важнейшим фактором плодородия. Она отвечает не только за поглощение, но и препятствует свободному вымыванию питательных элементов вместе с водой после осадков.

Содержание в грунте кальция поддерживает работу поглощающего комплекса, закрепляет гумус в слоях грунта. Водород, алюминий, натрий, наоборот, снижают поглощающую способность и приводят к обеднению почв.

Оценка плодородия

Для развития сельского хозяйства в масштабах страны абсолютно необходимо существование единых критериев оценки плодородия земель. Только при наличии четких цифровых значений по основным измеряемым параметрам можно сделать вывод о целесообразности использования тех или иных земель для возделывания определенных сельскохозяйственных культур.

Плодородие почвы определяется путем сравнения признаков, не подверженных резким изменениям во времени, но надежно характеризующих потенциальную урожайность основных сельскохозяйственных культур.

Наиболее важны для определения плодородия почвы следующие показатели:

  • кислотность;
  • гранулометрический состав;
  • содержание гумуса и глины;
  • содержание фосфора, калия, азота, кальция и других элементов.

Однако эти данные не дают полную картину. Для оценки возможности применения грунта в сельском хозяйстве дополнительно учитываются:

  • Технологические свойства участка. Проводится сравнение удобства проведения полевых работ на конкретной территории по сравнению с эталоном. В качестве эталона принимают прямоугольный участок пашни, не имеющий уклона, избавленный от камней и иных препятствий. Необходимо сравнить затраты на проведение работ на эталонном участке и степень увеличения затрат при выполнении работ в худших условиях.
  • Условия расположения. При данной оценке главными факторами считаются удаленность обрабатываемых земель от асфальтированных дорог, расстояния между землями и производственными комплексами, выполняющими сельскохозяйственные работы.

Изменения в процессе использования

После освоения целинных земель и начала их сельскохозяйственного использования плодородие подлежит неизбежному изменению. Все изменения зависят от интенсивности эксплуатации грунта, типов выращиваемых культур и мероприятий по повышению плодородия.

Если на начальном этапе преобладают природные свойства земель, то с течением времени все большее значение будет иметь комплекс мероприятий по окультуриванию. Многое зависит от того, как будет использоваться земля. При должном уходе и научном подходе к окультуриванию можно достичь значительного увеличения урожайности. Если не уделять внимание облагораживанию земель, можно привести их к деградации, когда хорошая плодородная почва превратится в безжизненную пустыню.

При возделывании земель на почву всегда оказывают влияние три фактора:

  1. Механическая обработка.
  2. Удобрения.
  3. Выращиваемые культуры.

В комплексе они должны создавать благоприятные условия для роста и жизнедеятельности растений. Но каждый из них оказывает и негативное влияние. Механическая обработка разрушает структуру, минеральные удобрения могут вызвать токсикоз грунта, с каждым сезоном почва теряет минеральные элементы, отдавая их растениям.

При правильном подходе негативное воздействие этих факторов нужно компенсировать: проводить восстановление структуры и восполнение потерянных питательных веществ.

Получение хорошего урожая всегда зависит не только от природного плодородия, но и от умелого обращения с землей. Чтобы долгие годы получать богатый урожай, следует определить тип имеющейся земли, ее достоинства и недостатки. Грамотно составив перечень проблем, можно найти оптимальное решение для каждой. Научный подход к повышению плодородия позволит улучшить проблемные характеристики грунта, что обязательно отразится на качестве жизни растений.

Как сохранить природное плодородие почв?

Прежде всего не губить наших основных помощников, населяющих Землю. А для этого всего-то и надо — не копать!

Давайте разберемся, почему копать вредно.

Есть по крайней мере пять причин.

Первая причина состоит в следующем. Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва — это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви. При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами слои почвы, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Бо́льшая часть из них при этом погибает, а почва, лишенная микроорганизмов, теряет плодородие. И при этом совершенно бесполезно вносить любые удобрения, пока не произойдет восстановление ее населения. Теряя своих жителей, почва вместе с ними теряет и свою структуру. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. Почву нельзя сильно уплотнять, а это происходит при использовании тяжелой техники, поскольку чрезмерное уплотнение почвенных слоев также приводит к гибели почвенных микроорганизмов.

У вас наверняка имеется собственный опыт по этому вопросу. Припомните, когда вы насыпаете большую кучу земли, например, снятую с того места, где собираетесь строить дом, а потом хотите использовать ее для грядок, то вдруг обнаруживаете, что почва почему-то стала бесплодной, хотя вы и складывали в эту кучу в основном дернину. Благодаря использованию теперешней сельхозтехники сегодня мы имеем практически полностью загубленные плодороднейшие земли на всей планете и неумолимое снижение плодородия почв, соответственно — падение урожая с каждого квадратного метра обрабатываемой площади.

Мы с вами не можем вразумить все человечество, но сами-то на своих участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного (точнее никогда не существовавшего на наших участках) природного плодородия почвы.

Для начала перестаньте копать, да еще два раза в год! В последние годы в литературе все чаще и чаще появляются серьезные и не очень работы в защиту этого призыва: прекратить глубоко копать и пахать почву с переворачиванием пласта земли. Если говорить о садовом участке, то главной заповедью должен стать лозунг «Не копать!».

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем. При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное питание растений. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай. Растениям «не до жиру, быть бы живу».

Как же образуются в почве эти микроканалы?

Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2–5 м (у свеклы, например, центральный корень может проникать вглубь до 3–4 м, а у огурца — до 1 м), но и разветвляется во все стороны, и каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 5–10 км! В итоге каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками.

Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой — по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, черви проделывают в почве ходы, которые тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам в глубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя. Да, конечно, часть вредителей погибнет, но мы полностью нарушим систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной при повторной перекопке мы окончательно разрушим созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной перекопке вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается в засушливое время настолько, что ее приходится буквально долбить.

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста. При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается в том, что обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводить к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, «свято место пусто не бывает», и место под солнцем сейчас же начнут занимать сорные растения. Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом. Проще всего это делать так, как это делает природа, то есть покрывает землю органическими остатками. Осенью — опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной — молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью — чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и укрыть поверхностную корневую систему от мороза (там, где есть морозы). Весной — чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина состоит в том, что при перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается, а поскольку в бедных почвах его и так мало, то плодородие верхнего слоя падает. Гумус всегда «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Что делать?

Как что! Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, а для этого их надо хорошо кормить, подкидивая им зеленую органику и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить!

Вместо лопаты надо использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, а потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой, подрезая и тут же сбрасывая землю с плоскореза. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Для такой поверхностной обработки земли лучше всего подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина. Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам — они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко.

Эти инструменты не следует заглублять ниже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно. Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.

Итак, не копать, а рыхлить! Избавьтесь от самой трудоемкой работы на земле — перекопки земли.

Вторая трудоемкая работа на земле — это прополка. Если немного подумать, так и от нее можно освободиться. Просто примите решение: не полоть!

Как же так? Зарастет же все! По самую грудь!

Не полоть — совсем не означает, не бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.

Так что же делать? Как что? Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Систематически — вот что главное! И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5–15 см. Можно использовать плоскорез Фокина или полольник «Стриж» или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2–3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве. Что это дает?

Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять — под корень. Не давайте им только вырастать выше 5–10 см, а то корни успеют очухаться. Так, сделав 3–4 срезки подряд за сезон, вы практически от многолетних сорняков избавитесь. Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.

Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.

В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлый год компоста. Если вы не будете ежегодно вносить не перепревшие органические остатки прямо на грядки, то микроорганизмам почвы нечего будет «кушать», их численность снизится, а почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушат и используют находящийся в верхнем слое гумус.

В-четвертых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки, но опять-таки главное, это надо делать систематически, не давая им вырастать слишком высокими. Для этой работы подходят обыкновенная коса или серп, но, поверьте, гораздо менее трудоемко пользоваться триммером, у которого электродвигатель расположен наверху, потому косить можно и по влажной траве. Применение этой несложной, относительно недорогой и легкой техники позволяет существенно облегчить работу не участке. И сэкономить силы и драгоценное время. Уверяю вас, что после обработки тримером участок приобретает весьма и весьма ухоженный, и даже холеный вид. Если время укоса вы прозевали, и травы успели заколоситься (а в компост колосья класть нельзя), скашивайте только верхушки. Их в костер, а все остальное скосить и разложить прямо на грядках среди посадок. А можно опять-таки скосить верхнюю половину, а затем нижнюю, и оставить укос прямо на месте. Покупайте триммер, у которого электродвигатель находится в верхней части и не соприкасается с почвой, а потому можно косить и по росе.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь, если систематически полоть, то сорняков тоже не будет. Но разница состоит в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснуться почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить. Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите и увидите, на месте срезанного растения снова появилось одно растение, а на месте выдранного — много. Это еще одно приспособление для выживания, которым наградила мать-природа своих детей. Они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.

Ну хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. Ну а как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Весной, как только вы приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, прямо по снегу разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накройте грядки остатками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо, и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10–12 дней.

Навестив свой участок через две недели, вы увидите, что сорняки взошли. Снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего 2 семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня. Если в этот момент их просто прорыхлить, они погибнут. Но если у них появятся настоящие листочки, то борьба с ними станет утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что, как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, при первом же дожде в течение ближайших 2–3 дней сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Вот поэтому-то сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше.

После того как вы прорыхлили первые всходы сорняков, через сутки снова накройте грядки пленкой и спокойно можете уезжать еще на 1–2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию. Через сутки можете провести посев семян на грядках, освобожденных от сорняков. Но при этом вы должны понимать, что такую грядку перед посевом не перекапывать! Иначе вы снова вынесете из более низких слоев семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут. Во всей толще почвы есть семена сорных растений. Они хранятся в глубоком слое, как в банке. Но как только они попадут в верхний слой, они сразу начинут прорастать. Фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более низкого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса.

Предварительно вырастить сорняки на грядке совсем несложно, просто это надо обязательно сделать вовремя. Хотя бы вместо того, чтобы заниматься ранней весной в саду трудным и совершенно бессмысленным поливанием сада кипятком. А вот это простенькое мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядке избавит вас от трудоемкой прополки грядок в течение всего сезона.

Осенью же, как только будет убран урожай, сразу же накройте грядки светонепроницаемым материалом. Лучше всего подойдет черный спанбонд или лутрасил, так как свет такой материал не пропускает, а воду и воздух — пропускает.

Если вы не успели это сделать, приехали на участок, а все овощные грядки уже покрыты зеленым ковром сорняков, тогда берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина — и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4–5 см, и оставить сорняки валяться на грядке сутки. После этого сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки пылевой фракцией замечательного удобрения AVA и посейте семена овощей и зелени. Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской, накройте грядки старой пленкой и закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода.

Если вы посеяли долговсходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно заехать и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат и шпинат. Они и обозначат рядки посевов. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2–3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, нежели часами пропалывать грядки. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине и делать эту работу вовремя.

До появления всходов грядки нельзя поливать, так как проклюнувшийся корешок уже сориентирован к центру Земли, а струей воды его может перевернуть и семя погибнет. Кроме того, струя воды может смыть семена в ложбинки, и они взойдут «где густо, а где пусто». Если стоит сухая и, особенно, ветреная погода, верхний слой почвы пересыхает, и разбухшие семена просто высыхают в этом слое. Всходов нет как нет, а садоводы грешат на плохое качество семян. Прозрачная пленка уберегает от этого посевы, но их подстерегает другая опасность. В жаркую погоду всходы могут под пленкой сопреть, а потому, как только они появились, пленку надо убрать и заменить ее на белый лутрасил. Посевы можно сразу накрыть лутрасилом, а не пленкой, но тогда в сухую и жаркую погоду посевы придется поливать прямо по лутрасилу. Лутрасил не даст струе воды повредить всходы, как это происходит при прямом поливе по почве из лейки. Поливать лучше под вечер, чтобы за ночь вода пропитала почву, а не испарилась с ее поверхности. При укрытии лутрасилом надо дать некоторую слабину, чтобы у подрастающих под ним растений была некоторая свобода. Снять лутрасил можно тогда, когда полностью минует не только угроза ночных заморозков, но и весенний лёт вредителей во время цветения вишни и сирени.

При высадке рассады в грунт можно также использовать черный укрывной материал, предварительно расстелив его на грядке и закрепив. Затем надо сделать отверстия и высаживать в них рассаду. Во многих странах Европы издавна применяется так называемая шведская грядка. Что это такое?

Это специально приготовленный картон из торфа с добавлением всех необходимых макро— и микроэлементов питания. Обычно его разрезают на полосы шириной около 80 см и длиной 3–7 м и расстилают прямо на подготовленные грядки, закрепляют и вырезают отверстия для высадки рассады. Делают в них лунки, вносят в них все необходимое, заливают лунки водой. После того как вода впитается в почву, высаживают рассаду. Никаких подкормок все лето не потребуется. Только поливы прямо по укрытию, если это будет необходимо. В течение сезона укрытие полностью утилизируется почвенными микроорганизмами и корнями растений, и на грядках ничего не остается. Вредители, живущие в почве (например крестоцветная блошка), на поверхность выйти не могут и погибают. Сорняки не всходят. Летающие вредители не могут отложить яйца на почву (всякие совки или овощные мухи), а потому не наносят ущерба. Влага из почвы не испаряется, поэтому существенно сокращаются поливы.

Одно время эти шведские грядки продавались в наших магазинах. Можно ли самим изготовить нечто подобное? Ну конечно! Придется только все необходимые минеральные элементы питания внести в поверхностный слой почвы. Для этого больше всего подойдет пылевая фракция удобрения AVA. Ее достаточно примерно по полторы чайных ложки на каждый 1 м посадок («посолить» ею поверхность почвы). Если земля кислая, внесите дополнительно доломит по половине стакана на 1 м (или золу по 1 стакану на 1 м). Слегка все перекопайте на глубину не более 5 см. Все это следует вносить на увлажненную с вечера грядку. После внесения удобрений застелите грядку картоном или газетами в несколько слоев. Закрепите их на грядке (газеты можно закрепить, просто слегка присыпав их почвой или песком). Делайте отверстия на нужном расстоянии друг от друга и высаживайте рассаду.

Итак, прополка — это самый худший способ борьбы с сорняками. И самый неэффективный.

Но от поливки-то не избавиться! Ничего подобного, можно многое придумать, чтобы не бегать с ведрами и лейками каждый вечер, потому: не поливать!

Давайте подумаем: так ли уж много надо растениям воды? А если каким-то и надо, то как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги.

А потому не сажайте рядами, чтобы в междурядья не заселили сорняки. Ну а если сажаете рядами, то делайте их как можно ближе друг у другу. И вообще старайтесь засевать всю площадь, а не отдельные ряды. Рассаду тоже следует высаживать плотнее друг к другу и в шахматном порядке, а не рядами. Посадки рядами с большими междурядьями пришли к нам с колхозных полей, где применяемая техника требовала больших расстояний между посадками для колес.

Какова должна быть минимальная площадь питания для разных огородных растений? Мой опыт показывает, что для моркови достаточно площади 5×5 см, для редиса и того меньше — 4×4 см. Для свеклы, репы, редьки подходит площадь 9×9 см, для репчатого лука — 10×10 см. Цветной капусте вполне хватает 30×30 см, а для кочанной надо 40×40 см. Огурцы лучше растить в один ряд, высаживая их через 20 см и подсаживая им квартирантов с двух сторон от посадок. Перцам требуется площадь 25×25 см, томатам — 35×35 см, при условии, что вы будете постепенно снимать с них нижние листья. Для кустового укропа Буян или Салют необходимо не менее 30×30 см, тогда вы действительно вырастите куст укропа. Листовой петрушке надо не менее 25×25 см, а корневая обойдется гораздо меньшей площадью питания — 15×15 см. Брюква, черешковый и корневой сельдерей нуждаются в площади не менее 25×25 см.

Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Отсюда сразу следует сделать вывод (между прочим, хорошо всем известный): почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать для этого можно многое.

В Америке и Европе продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности — коры деревьев. Такая мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химический состав верхнего слоя почвы. Она плохо намачивается, поэтому остается сухой, но достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе. Такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. Иными словами, обладает массой всяческих достоинств. Да вот беда, на наши лесопилках ее не изготавливают. Их владельцы до сих пор воображают, что живут в самой богатой стране мира, а потому им проще сжигать кору, чем наладить производство из нее мульчи. А позволяет им делать это колоссальная прибыль, которую дает древесина. Что уж тут крохоборничать, пуская в производство древесную кору, проще ее сжечь. Думаю, когда мы совсем обнищаем, то и про кору вспомним.

В крупных магазинах, конечно, пока лишь в больших городах, мульча из коры (иностранного производства) появилась в продаже, правда, втридорога. Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой.

Есть опилки — дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела, что найдется в закромах, то и используй, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–10 ниже, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.

Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Именно поэтому сады лучше залужать. Если же вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое — не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше — мульчировать. Для чтого тобы корни могли обеспечить растения всем необходимым, все необходимое для роста и развития должно быть в почве, причем равномерно распределено по всей толще корнеобитаемого слоя, да еще и постоянно поступать туда. Проще всего обеспечить растениям такой рацион регулярным внесением органики.

Можно организовать капельный полив, проложив в корнеобитаемым слое шланги с отверстиями по всей боковой поверхности, кстати, они продаются готовые. Подсоедините его к крану на нижней части поверхности бочки, поставленной на невысокую подставку (чуть выше уровня грядки) — и никаких проблем с поливом и подкормкой. Следите, чтобы бочка не опорожнялась и всегда была закрыта крышкой, чтобы содержимое из нее не испарялось.

Полив надо совмещать с подкормкой, а потому бочку заполняете слабым раствором удобрения в воде. Если используете минеральные подкормки, то достаточно 1 столовой ложки удобрения на 10 л воды. Если органической — то навоз разводят водой 1:10, птичий помет 1:20, а настой сорняков 1:5. Но органику надо процеживать, иначе она забьет отверстия в шланге.

Можно ограничиться бутылками поилками-кормилками, которые надо равномерно разместить между растениями. Для этого снимите с них крышки, заполните питательным раствором, придерживая отверстие пальцем, быстро перевораните и воткните в почву по самые плечики. Если раствор выливается слишком быстро, поверните бутылку в почве или вставьте поглубже. Заполнять их придется один раз в 2 недели. В чем преимущество такой капельной подкормки? Растения получают питание постоянно и равномерно, а не тогда, когда вы соизволите их полить и подкормить, то есть заставляете их питаться урывками. Кроме того, для каждой группы растений вы сможете подобрать рацион, наиболее подходящий для них.

10 шагов, чтобы спасти землю

Невероятные факты

10. Сократить потребление электроэнергии

Человеческая раса выросла до 7 миллиардов, и наше ненасытное потребление энергии играет важнейшую роль в вопросе нанесения непоправимого вреда окружающей среде. Одно из наиболее важных действий, которое мы можем предпринять для того, чтобы сохранить природу, — это значительно сократить данные расходы. На уровне каждого отдельно взятого человека это выливается в следовании некоторым принципам:

— покупка и использование люминесцентных ламп;

— «изоляционное» содержание наших домов для того, чтобы для обогрева и охлаждения им требовалось меньшее количество энергии;

— выключение света, а также любого электрооборудования, когда мы покидаем помещение;

— использование по возможности холодной воды вместо горячей или теплой;

— пользоваться стиральной и посудомоечной машиной только при полной загрузке.

Кроме перечисленных способов экономии существует еще и много других. Несмотря на то, что эти действия могут показаться относительно незначительными на индивидуальном уровне, они оказывают огромное влияние на конечный результат, когда большинство людей так поступают. Более того, потребление меньшего количества энергии означает также меньшие счета за коммунальные услуги, и больше сэкономленных денег.

9. Производить и использовать возобновляемые виды энергии

Человечество будет неизбежно продолжать использовать энергию, даже если каждый из нас будет предпринимать согласованные усилия для того, чтобы сократить потребление. Поэтому не менее важным шагом для сохранения окружающей среды является поиск альтернативных путей для производства и использования экологически чистых видов энергии.

Возможно, вам доводилось лицезреть здания, «украшенные» блестящими солнечными панелями или ветряными турбинами, стоящими как часовые. Эти две формы «зеленой» энергии могут помочь устранить нашу зависимость от стандартного вида энергии, получаемой в результате сжигания ископаемого топлива. В дополнении к принятию решения о переходе на использование уже существующих альтернативных видов энергии, со стороны правительств необходимо поощрять инвестирование в научные исследования, ориентированные на поиск новых альтернативных источников энергии.

8. Экономить воду

Мы не можем жить без воды, и любой человек может подтвердить важность этого ресурса. Мир вокруг нас нуждается в воде также, как и мы сами, поэтому мы не сможем защитить нашу окружающую среду без личной экономии на воде. Экономия воды начнется тогда, когда каждый человек станет смотреть на нее как на ограниченный ресурс и не забывать об этом при ее потреблении.

Хорошим способом заставить себя потреблять меньше воды является установка техники, помеченной лейблом WaterSense, причем это касается в первую очередь туалетов, душевых кабин и водопроводных кранов. Эти водосберегающие устройства могут уменьшить потребление воды более, чем на 30 процентов. Такие решения в результате могут привести к экономии миллионов галлонов воды, однако, на сегодняшний день очень малое количество людей выбирают именно такую технику.

Помимо прочего, мы сами в состоянии ограничить наше потребление воды. К примеру, принимать душ не так долго или выключать воду в процессе мытья посуды. В итоге, если каждый будет следовать этим нехитрым правилам, то, наверняка, впоследствии положительное воздействие на окружающую среду будет очевидным.

7. Покупать энергосберегающие и экологически чистые товары

Энергосберегающие товары помогают сэкономить до 30 процентов энергии. Холодильники нового поколения являются ярким тому примером. Подобная техника не только поможет вам сохранить несколько сот долларов ежегодно, но и окажет неоценимое влияние на окружающую среду. При этом стоит установить температуру в холодильнике на несколько градусов теплее, никакого вреда продуктам это точно не принесет (2-3 градуса по Цельсию), морозильная же камера вполне достойно будет выполнять свои функции, если повысить температуру в ней в диапазоне -18-15 градусов по Цельсию. Даже такие незначительные изменения значительно сократят потребляемое именно вами количество энергии. Ну и, безусловно, не стоит на слишком длительный период времени оставлять дверь холодильника открытой.

В дополнении к покупке энергосберегающих продуктов, очень хорошая идея покупать бытовые чистящие средства и другие предметы, которые являются экологически чистыми. Подобные продукты не содержат химических веществ, которые наносят вред окружающей среде. Однако, если вам не по душе такие товары, то вы легко сможете воспользоваться содой или уксусом, ваша кухня, конечно, не будет пахнуть «грейпфрутом страсти» или «опьяняющим манго», но, при этом, она останется чистой, а земля останется вам благодарной.

6. Сокращение потребления, повторное использование, рециркуляция

Огромнейшее количество мусора производится каждый год – сотни миллионов тонн только в Америке – это одно из самых серьезных препятствий на пути к здоровой окружающей среде.

Каждый из нас может сыграть свою роль в решении этого вопроса за счет снижения количества наших отходов. Это может означать совершать меньше покупок и сократить наше общее потребление. Если мы потребляем меньше, то, следовательно, мы используем меньшее количество энергии и после нас остается меньше отходов. Тем не менее, независимо от того, насколько мы ограничиваем наше потребление, некоторые виды отходов будут всегда, поэтому мы также должны сосредоточиться на использовании переработанных товаров, к примеру, в упаковке и на повторное использование.

При этом уже сейчас мы в состоянии следовать простым изменениям, а именно: хранить продукты питания и другие предметы в контейнерах многоразового использования, а не в полиэтиленовых пакетах или одноразовой таре. Рециркуляция же подразумевает покупку переработанных продуктов и сортировка отходов по соответствующим категориям: алюминиевые банки, стекло, пластик, бумага и картон.

5. Меньше водить автомобиль и водить его с умом

Автомобили не только потребляют большое количество топлива, они также «насыщают» атмосферу СО2, что делает их основными виновниками, когда речь заходит о нанесении вреда окружающей среде.

Хотя вряд ли возможно будет полностью отказаться от вождения автомобиля, вполне реально сократить время пребывания за рулем и делать это с умом.

Когда это возможно, откажитесь от автомобиля и воспользуйтесь общественным транспортом. Если общественный транспорт не является «жизнеспособным» вариантом для вас, тогда выход – велосипед, который представляет собой отличный способ уменьшить свой углеродный след на земле и, при этом, оставаться в форме. То есть вы убиваете двух зайцев одновременно.

4. Поддерживать инициативы по проблеме глобального изменения климата

За последние 10-15 лет, мировые лидеры стремились добиться существенного прогресса в решении вопроса по климатическим изменениям. Один из методов, к которым они прибегали, это определение четких временных рамок по сокращению выбросов СО2, причем часто они ставят ограничения на количество СО2, которое может быть выброшено в атмосферу.

Подобные инициативы были успешно приняты на местном, региональном и национальном уровнях в Соединенных Штатах. Что же касается международного уровня, то такие документы, как, к примеру, Киотский протокол, получил поддержку со стороны достаточно большого количества стран.

Тем не менее, миру пока еще не удалось придумать инициативу, которую поддержали бы все страны, в том числе и крупнейшие «загрязнители» США и Китай.

3. Жить там, где работаешь, кушать там, где живешь

Если у вас 8-часовой рабочий день, то вы значительную часть своей жизни проводите на работе, поэтому можно сократить хотя бы время, которое вы тратите для того, чтобы добраться до работы. Это будет хорошо и для окружающей среды, и для вас.

Что же касается еды, означает ли сказанное то, что необходимо регулярно ужинать дома и не позволять себе праздничного ужина где-нибудь в ресторане в центре города? На самом деле, здесь скорее уместней будет упомянуть о 100-мильной диете. Концепция этой диеты заключается в том, чтобы употреблять в пищу только ту еду, которая готовится в пределах 100-мильной зоны от вашего дома. Это не только поддерживает мелкие хозяйства, которые обычно используют более устойчивые и органические практики, но также это сокращает денежные и физические растраты, связанные с транспортировкой пищи на большие расстояния.

Если все, что вы едите, производится сравнительно близко, то это означает, что ваша еда не способствует большому количеству выбросов СО2, чего не скажешь о тех продуктах питания, которые доставляются из других стран. Это может показаться трудным следовать данной диете, но даже приняв решение о том, чтобы отныне получать значительную часть пищи из местных источников, вы можете оказать неоценимую помощь окружающей среде. Кроме того, многие люди полагают, что покупка продуктов локального производства подразумевает наличие всегда свежих и более качественных товаров.

2. Сажать деревья и выражать протесты по вопросам обезлесения

Одним из лучших способов очищения воздуха является посадка деревьев, поскольку они играют важную роль в поддержании воздуха чистым, высвобождая кислород и поглощая углекислый газ. Чем больше деревьев, тем выше качество воздуха, поэтому их посадка – это верный шаг на пути сохранения окружающей среды.

Очень важно занять позицию против вырубки лесов. Потеря большого количества деревьев, которая происходит при вырубке тропических лесов на благо развития промышленности, означает, что мы теряем миллионы деревьев, которые очищали бы для нас воздух.

Выражая протесты по вопросам обезлесения, а также отказавшись покупать продукты, которые создаются за счет вырубки лесов, возможно, удастся замедлить или даже остановить ее.

1. Поощрять других

Как правильно отметил Ганди «В первую очередь, вы должны измениться сами в том направлении, в котором вы хотите, чтобы изменился мир». Это, безусловно, верно, когда речь идет о спасении окружающей среды, причем каждый из нас несет ответственность за принятие решений, которые принесут пользу природному миру вокруг нас.

Но даже наши самые активные усилия будут иметь минимальные последствия, если нас будет очень мало, поскольку окружающая среда не будет сохранена, если действовать будут только несколько активистов и мировые лидеры.

Она будет сохранена только благодаря коллективным действиям всего человечества, поэтому так важно, начав самому, поощрять других следовать всем выше перечисленным правилам.

Как сохранить плодородие почвы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *