Нужно ли пикировать перцы

Пикируют ли рассаду перца?

Перец – растение очень требовательное к условиям, отличается хрупкостью и нежностью. К этой капризной огородной культуре нужно относиться особо внимательно во время выращивания рассады. Если в этот период не уделить перцам должного внимания, растения будут отставать в росте, а при серьёзных агротехнических ошибках могут даже погибнуть.

Пикирование рассады перца – момент, по поводу которого мнения противоречивые. Одни огородники всячески избегают пикировки, объясняя это тем, что культуре от данного мероприятия больше вреда, чем пользы, и далеко не всякий может произвести обрезку краешка корня так, чтобы рассада хорошо это перенесла. Другие же утверждают, что пикирование необходимо для формирования развитой верховой корневой системы.

Истина находится посредине, поскольку есть ситуации, когда пикировка необходима, а в других случаях вполне можно без неё обойтись. Всё зависит от того, как сеяли семена перца на рассаду. При высевании в один короб или другой единый контейнер сложно с самого начала соблюдать приемлемую частоту: она будет видна только тогда, когда рассада покажется из грунта. А мелкие тонкие корешки очень быстро переплетаются, что делает невозможным прореживание всходов.

Без пикирования можно обойтись, когда рассада изначально сеется по отдельным ёмкостям (опытные огородники вообще рекомендуют выращивать будущий перец в торфяных горшочках). В этом случае корневая система развивается нормально, и пересадка в тепличный или открытый грунт происходит без лишних хлопот – вместе с горшочком.

Но для такого высеивания нужно достаточное количество площади, что не всегда возможно в комнатных условиях. Без пикировки тогда не обойтись. И вот почему:

  1. При высокой густоте посадки ростки начнут соперничать друг с другом из-за солнечного света, тянуться наперегонки вверх, а исчерпав внутренний ресурс, расти перестанут. И тогда получим бледные тонкие переростки с непрочным стеблем, который будет норовить лечь. На сколь либо значимый урожай после посадки этой рассады на грядки или в теплицу не стоит рассчитывать
  2. Загущенная посадка перца приводит к тому, что корешки в условиях стеснённости начнут переплетаться друг с другом. Приступая к пересадке, огородник столкнётся с тем, что ему неизбежно придётся часть корней повредить – иначе кусты не удастся разделить на отдельные ростки. Многие растения болезненно переносят такую процедуру, начинают отставать в росте, чахнуть, при значительных разрывах корней могут и вовсе умереть.

Для того, чтобы в случае необходимости провести пикировку максимально безопасно для перцевой рассады, нужно знать, как сделать:

  • собственно технологию пикирования пошагово;
  • необходимые манипуляции с посудой и грунтом;
  • подкормку до и после;
  • приемлемый температурный, влажностный и световой режим.

И крайне необходимо выяснить, какие дни для данной процедуры подходят, а в какие лучше к рассаде не подходить.

Когда пикировать рассаду перца в 2018 году по лунному календарю

В каждом году есть дни благоприятные для проведения тех или иных агротехнических мероприятий с рассадами различных культур, а есть дни, не способствующие работе с растениями. В основном такой календарь огородника составляется в соответствии с лунными циклами.

Благоприятные дни

В марте наиболее благоприятные для пикирования дни начинаются в период растущей луны – с 21 по 26 марта, а затем 29-го и 30-го. Под пикировкой здесь подразумевается и пересадка, и укорачивание корней.

В апреле первым работам с рассадой 12-го и 13-го покровительствуют Рыбы, знак воды. Это наиболее благоприятные для корневых работ дни. Через 4 дня Луна входит в созвездие Тельца, это земной знак, и поэтому 17-18 земляные работы (пересадка рассады) будут восприниматься растениями намного легче.

Кстати! Огородники напоминают, что к апрелю лучше всего, чтобы перцевая рассада уже продолжала свой рост в отдельных ёмкостях.

21 апреля Луна входит в созвездие Рака, и на протяжении двух дней рекомендуется пересаживать рассаду в теплицы, работать с корнями, подкармливать ростки.

Неблагоприятные

17 марта наблюдается новолуние, это день отдыха и для огородника, и для рассады. На следующий день можно подготавливать грунт, обрабатывать отдельные горшочки перед пикировкой, но к самой процедуре нельзя приступать. Не надо заниматься растениями и в день полнолуния, 31-го марта.

В апреле откровенно неблагоприятных дней для манипуляций с рассадой не указано, но лучше всего заниматься ею в те дни, которые определены как наиболее способствующие успешному завершению процесса.

Как правильно пикировать рассаду перца пошагово

Пересадка прежде всего зависит от срока высева семян. Рассаду, высеянную в первых числах февраля, распикировывают через месяц-полтора. Наиболее благоприятным считается рассаживание таких ростков, у которых уже не менее 3-х настоящих листочков. В это время ростки уже начинают теснить друг друга и соперничать в борьбе за свет. Пока не появится хотя бы два листика, пересадку делать не рекомендуется.

А пикирование растений, которые обзавелись всего лишь семядольными листиками, и вовсе может оказаться губительным для перчиков: в этом «возрасте» корневой системы как таковой у них ещё нет, точнее, она состоит из одного-единственного стержневого корня. Такой корешок с большой долей вероятности после пересадки «не запустится». Второй по важности вопрос, возникающий в процессе решения первого: куда распикировать рассаду перца? Как уже говорилось, идеально бы в торфяной горшочек каждое растение. Такой способ пересадки можно считать окончательным (потом пересаживать в почву не надо), да и проблем с подкормкой и удобрением значительно меньше, так как торфяная смесь, из которой сделаны такие горшочки, является прекрасной подпиткой растущей рассаде.

Если же торфяных ёмкостей нет, то можно брать любые другие небольшие контейнеры, даже импровизированные. Огородники давно облюбовали для этого тетрапаки, в которых продаются соки и молочные продукты. Коробок обрезается с тем, чтобы его объём составлял приблизительно 200 мл.

Можно брать для этой цели и пластиковые стаканы из-под пищевых продуктов, но они менее устойчивы, чем квадратные упаковки. Тетрапаковые коробки многие предпочитают из-за того, что если отогнуть верх обрезанной упаковки, она будет отражать солнечный свет и лучше снабжать им ростки.

Главное при использовании всей этой тары – не забыть проделать дырочки в днище, они будут играть роль дренажных отверстий.

Высаживать нужно либо в готовый купленный грунт (для каждой культуры существуют свои составы пикировальных почв), либо сделать состав своими руками. Для этого понадобятся:

  • грунт – 2 части;
  • песок – 1 часть;
  • перегной – 1 часть.

Не помешает древесная зола, в совсем небольшом количестве. Она снизит кислотность почвенного состава.

Другой рецепт – смесь из 2/3 садовой земли с добавлением некоторого количества песка и 1/3 органической массы (это может быть как перегной или компост, так и торф). В такую смесь сразу добавляется (в расчёте на ведро) суперфосфат (полторы столовые ложки), аммиачная селитра и сернокислый калий (по столовой ложке).

Готовая смесь будет очень «пушистой», лёгкой для дыхания и подкормки корневой системы. Кроме того, рыхлую почву проще и легче обрабатывать механически, не боясь навредить самому растению.

Наконец сама пикировка и пересадка, и прищипывание основного корешка.

  • За 2-3 часа до пикирования почва, в которой находится росток (или ростки), должна быть увлажнена настолько, чтобы ростки можно было извлечь из этого грунта, не повредив корешки.
  • Чтобы максимально избежать риска травмирования корневой системы, нужно лопаткой или совочком снизу поддеть ростки, и с их же помощью из короба вынуть растения. Пользуются для этих целей и обычными столовыми ложками.
  • Основной стержневой корень перечной рассады сложно перепутать с другими, и этот стержень следует укоротить – пикировать – на 25%. Прищипнутый на ¼ корешок будет себе благополучно существовать и питать растение, а после такой процедуры хорошо начнут развиваться корешки боковые.
  • Когда рассада вынута, разделена на отдельные растения и пикирована в корне, её можно пересаживать по индивидуальной посуде. Для этого туда насыпают готовую почву, делают в ней углубление под росток, слегка приминая грунт к стенкам ёмкости (но не трамбуя!), и вливают немного воды.
  • После этого опускают туда рассаду. Корень нельзя изгибать ни в коем случае! Он должен оставаться при пикировке прямым. Точно так же не должны загибаться вверх боковые корешки. Находящийся в лунке росточек не углубляют, достаточно обжать грунт чуть ниже семядольных листиков. При излишнем заглублении у перца не образовываются придаточные корни, а сам стебель начнёт загнивать. Хотя это распространённая ошибка начинающих: они считают, что раз у помидоров такие придаточные корни отрастают, то и у перца тоже.
  • Под занавес нужно полить под корень сеянец, а если в ёмкости появились углубления и ямки, досыпать их такой же почвой.

Ожидаемый срок появления новых зелёных листочков – приблизительно 7 дней. Это свидетельствует о том, что корневая система пришла в себя после пикировочного стресса и пошла в рост. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, коробкам или горшочкам с сеянцами нужно подыскать местечко, защищённое от прямых солнечных лучей. Но температуру надо удерживать на уровне 20-22°С.

Растение может выглядеть в первые дни несколько увядшим, листики могут чуть обвиснуть. Но это нормальное явление, нельзя реагировать на него увеличением полива. Вот этого рассада точно не перенесёт, потому что её корешки ещё не в состоянии впитывать воду, и начнётся процесс гниения.

Второй совет – не переносите распикированную рассаду сразу в теплицу. Пусть она постоит ещё некоторое время (не меньше недели) на своём «родном» месте, где она находилась и до пикировки. А когда станет видно, что к перцам вернулся тургор, можно их перемещать. Если пренебречь этим правилом, развитие растения сильно замедлится.

Когда станет видно, что сеянцы прижились, за ними начинают ухаживать, прикармливать и поливать уже по другим правилам.

Пикировка рассады

20 Февраль 2013 Елена Просмотров: 3026

Как правильно пикировать рассаду? Зачем вообще ее пикировать?

Растения с мочковатой корневой системой (капуста, перец, томат) по­сле пикировки приживаются легко и быстро, со стержневой (баклажан, например)гораздо труднее.

При пикировании у растений со стержневым корнем обязательно нужно прищипывать его кончик, что­бы вызвать образование мочковатых корней.

Несколько правил пикирования

Пикирование — это пересадка сеянцев в другое место (парники, теплицы) или другую тару (ящики, горшки, стаканчики), с целью расширения площади пи­тания, укрепления корневой системы.

Лучше каждое растение выса­живать в отдельную тару. Тогда сеянцы развиваются гораздо быстрее, уменьшается опасность заражения болезнями, при пересадке у них не травмируется корневая система.

Тара (на практике — бумажные или полиэтиленовые стаканчики) подбирается с учетом требований площади питания каждой культуры. Диаметр в верхней части индивидуального гор­шочка должен быть не менее 8 см. Достаточная глубина емкости 12-15 см.

Тыквенные культуры пикирование не переносят, поэтому их сеют сразу в контей­неры, выращивают до образо­вания 3-4 настоящих листьев, затем высаживают непосредст­венно в открытый грунт.

Когда приниматься за дело?

Пикирование проводят чаще все­го в фазе семядолей, в начале фор­мирования или уже при сформиро­ванных первых настоящих листьях.

Пересаживать растения следует осторожно, чтобы не повредить се­мядольные листья, которые играют важную роль в жизни растений. Ра­стения которых при пересадке был поврежден хоть один семядольный лист, намного отстают в развитии.

У правильно высаженных сеян­цев семядольные листья должны вы­ступать над поверхностью субстрата на 0,4-0,6 см. Если они выступают на 2-3 см выше поверхности грунта, то корни сеянцев оказываются слишком близко к поверхности грунта и мо­гут высохнуть. Если же семядольные листья заглубить в почву до 1 см, то можно присыпать точку роста, нахо­дящуюся между ними, и она погибнет.

Пикирование нужно проводить быстро, чтобы сеянцы не увяли. Все должно быть под рукой: контейне­ры, заполненные влажным грунтом или субстратом, политые заблагов­ременно сеянцы и заточенная па­лочка, с помощью которой выбира­ют и сажают рассаду.

Как помочь сеянцам переселиться

Вначале палочкой делают углу­бление в грунте контейнера (при достаточно увлажненном субстрате углубление хорошо сохранит форму).

Затем растение, предназначенное для пикирования, берут за стебель ниже листьев большим и указатель­ным пальцами левой руки, выкапы­вают с помощью палочки, перено­сят к подготовленному углублению и опускают в него, чтобы семядольные листья оказались на 0,4- 0,6 см выше поверхности субстрата.

Поддерживая сеянец левой ру­кой, правой в это время осторожно насыпают грунт, пока углубление не заполнится. Затем левую руку осво­бождают, и субстрат слегка уплотня­ют вокруг стебля сеянца указатель­ными пальцами обеих рук.

После посадки поверхность суб­страта выравнивают и большими пальцами обеих рук осторожно уп­лотняют его по краю контейнера. За­тем высаженный сеянец поливают под корень, стараясь не намочить ли­стья. Когда вода впитается, место по­лива присыпают сухим субстратом.

Контейнеры с распикированной рассадой нельзя держать под пря­мыми солнечными лучами. Их нуж­но поставить в затененное и хорошо проветриваемое место, пока рассада не приживется. Если некуда поставить, я ставлю контейнер на подоконник на постоянное место, но затеняю газетами.

Покупая рассаду капусты, об­ратите внимание на нижние ли­стья и стебелек: они должны быть фиолетовыми.

Если они светло-зеленые, отка­житесь: эту рассаду выгоняли при высокой температуре, на обильном азотном удобрении или с примене­нием фекалий. Если сломан листо­чек, тоже плохо. Такой росток за­вяжет кочан на две недели позже неповрежденных растений и для зимнего хранения будет неприго­ден.

У рассады должно быть шесть листиков. Если больше — значит, она переросшая и будет долго приживаться. Если меньше — не доросла.

Обратите внимание и на кореш­ки: корневая система должна быть разветвлена, а не вытянута в один корешок.

У хорошей томатной рассады, в зависимости от сорта, долж­но быть от 7-8 листов и видимая цветочная кисть (для ранних со­ртов), до 12-13 листов для инде- терминантных, то есть растений с неограниченным ростом.

У рассады должен быть до­статочно толстый, но не чрезмер­но толстый, стебель. Хорошая толщина стебля — с карандаш или чуть толще.

Если самые нижние, семядоль­ные, листья такие же зеленые и ве­селые, как и остальные, — это хоро­ший признак. Никаких побуревших участков, плесени и прочих болез­ней быть, разумеется, не должно.

Не следует брать растения из ящичков, где они посажены те­сно, как спички в коробочке, у них при пересадке сильно по­вредятся корни.

Для растения это не страшно, корни отрастут, но неделя будет потеряна. А она может стоить це­лой кисти томатов.

И последнее: приобретенную рассаду желательно побыстрее вы­садить в грунт.

Если это сделать невозмож­но, поставьте горшки или кассе­ты в достаточно светлое место (но не под палящие лучи солнца). По­ливайте растения умеренно, чтобы почва была влажная, но не слиш­ком сырая, иначе при избытке вла­ги растения могут загнить.

Когда высаживать в открытый грунт?

Эта таблица дает представление о том, какой возраст должен быть у рас­сады к моменту высадки в открытый грунт. Для разных растений эти сроки разнятся.

Высадку проводят в пасмурную погоду. Если таковой не предвидится, сажают либо рано утром, либо после 17 часов.

Рассаду заранее, часа за два, поливают. Обильно поливают и лунки, затем корни рассады опускают в «грязь», прижимают и сверху присыпают сухой землей.

При извлечении молодых растений из горшочков или других емкостей старайтесь не разрушать кома земли и вообще как можно меньше травмировать корни.

Рассада приживается в течение 12-14 дней.

Если рассада вытянулась можно положить ее, а не по­садить, оставив небольшой кончик «на улице». Рассада пустит корни по всему побегу и станет крепкой и мощной.

Делается это так: за несколь­ко дней до посадки удаляем листья той части стебля, которая будет находиться в почве, дав возмож­ность ранкам на стебле зажить. В теплице (или на грядке) в направ­лении с юга на север выкапываем горизонтальные борозды глубиной 10-12 см и укладываем в них ра­стения так, чтобы две части стебля находились в земле и одна на по­верхности.

А можно разрезать стебель ра­стения на две части по уровню третьего-четвертого листика. Верхние отрезанные части растений поста­вить в емкость с водой.

Спустя 7-10 дней на стебле сни­зу появятся корешки небольшого размера, которые можно рассадить в маленькие питательные горшки. Они будут расти, как обыкновенная рассада.

Нужно ли пикировать перцы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *