Удобрения для винограда осенью

Зола как удобрение: увы, но факты

Основная ценность золы – увы, не “богатый состав”: в основном карбонат калия, он же поташ, мел, нерастворимое и малополезное вещество. Фосфор и микроэлементы представлены незначительно, и в большей мере в нерастворимых формах.

Под действием органических кислот почвы они могут стать доступными – если не уйдут из корнеобитаемого слоя.

Золу можно считать поставщиком калия и потенциальным источником микроудбрений с натяжкой: есть недостатки, которые ставят под сомнение рациональность ее использования.

Таблица 1. Зола как минеральное удобрение: химический состав древесной золы и злаковых.

Значения могут изменяться в зависимости от возраста дерева, почвенно-климатического состава случае с золой злаковых и прочих факторов.

Сырье

Калий (K2O)

Фосфор (P2O3)

Кальций (CaO)

%

Стебли подсолнечника

Гречиха (солома)

Ржаная солома

Пшеничная солома

Древесная зола

Береза

Сосна

Ель

Торфяная зола

Каменноугольная

Кизячная

По сути, это соли калия, мел, т.е. щелочь. Вы щелочью рассаду поливать будете – или солью, содой. Хотя некоторые и поливают…

1. Древесная зола ощелачивает грунт. Высокая концентрация солей сдвигает pH в сторону щелочного. Это хорошо? Ничуть! Вопреки слухам, те же томаты, земляника, бобовые, капуста – требуют слабокислой реакции грунта. В теплицах те же помидоры поливную воду подкисляют, иначе плохо усваиваются элементы питания.

Чем это грозит? При щелочном pH менее подвижны ионы металлов, а значит, менее доступны магний, железо, другие микро-, макроэлементы. Если щедро посыпать рассаду или полить стаканчиком воды при pH близкому к 7-8, это грозит хлорозом в результате недостатка железа, магния, бора, прочими элементозами (хворями по причине недостатка либо дисбаланса питания).

2. Зола – несбалансированное удобрение. Внушающий уважение неопытным садоводом список “ингредиентов” внушителен.

На самом же деле “коктейль” означает одно: дисбаланс макро- и микроэлементов. Какой? Высокое содержание солей калия, кальция, натрия вытесняет азот, делает недоступным фосфор, содержанием которого зола не блещет.

Подсолнух (стебли) до 36-40% калия, злаков порядка 20%, береза, тополь до 14%, хвойные породы 3-7%, ботва картофеля до 35%.

Калий присутствует в золе в виде K2CO3, карбонат калия, поташ – средство ощелачивания грунта. А далее дебри агрохимии:

  • при контакте с водой образуются ортофосфаты кальция, фосфорно-кальциевые соли, мало доступные растениям;
  • не доступным становится бор, превращаясь в К2ВО7;
  • при их недостатки в дефиците все остальные макро- и микроэлементы, от азота до железа.

В итоге вместо подкормки рассады золой мы получаем минеральное голодание.

Важно! Удобрением может считаться лишь древесная зола. “Угольная” содержит ничтожно мало как калия, так и фосфора, извести, и это канцероген. Не используют золу от отработанной древесины и окрашенной.

На заметку. Согласно зарубежным источникам, нормы внесения – не более 90 г/1м2 в год. А сколько золы мы вносим, подкармливая рассаду?

3. Зола не совместима со многими удобрениями. С большинством. И большинство дачников этого не знает. При внесении той же кальциевой селитры и золы ожидаем избыток кальция. При внесении с нею же суперфосфата возможен избыток фосфора – и та самая “сиреневая” рассада.

Не смешивают с любыми препаратами NPK комплекса, микроэлементами, коровяком, сульфатом аммония. А еще не смешивают с суперфосфатом, фосфоритой мукой.

4. Нет точных норм внесения. Никто не знает истинного состава золы, и мало кто делает анализ грунта. В итоге ощелачивание, засаливание, дисбаланс.

А потом, по отзывам, садоводы недоумевают, почему чахнет рассада, не приживаются здоровые саженцы. А дело в подкормках золой!

Расхожий совет “внесите в лунку 1 стакан золы”, суперфосфата…” вреден.

Несовместимая смесь не только ощелачивает грунт и обжигает щелочным раствором корни: делает недоступными большинство элементов питания. И – это бурная реакция щелочей и фосфора с осадком, нерастворимыми малополезными веществами. Это засаливание грунта.

5. Содержит диоксины, вредные химические элементы. При сгорании натурального дерева они выделяются в небольшом количестве, но выделяются.

А еще: признайтесь честно: откуда у вас зола? Не от свежесрубленной же березки. Из камина, печи или костра на огороде. А сколько бытовых отходов летит в костры, в т.ч. содержащие полиэтилен, пенопласт, резину.

При сгорании образуются оксиды, диоксиды углерода, фенол и синильная кислота, стирол, бензол и прочие вещи, с “зеленым” выращиванием не совместимые, как и со здоровьем.

Древесная зола как удобрение, как использовать: реабилитация

Виноградари и тепличники, садоводы и дачники, практикующие современные методы, золу исключают из списка удобрений. Или используют редко и в ограниченном количестве.

Как применять золу как удобрение, когда она уместна.

  • На подзолистых, кислых бедных почвах, если не вносятся иные подкормки: если грунтосмесь для рассады бедная, pH слабокислый либо кислый, зола как домашнее средство подойдет. Но – не более 10-15 г на 1 л воды.
  • Для нейтрализации (рН 4,0-4,4) как дешевый доступный источник щелочи: на песчаных и супесчаных не более 400 г/м2, на легко-, среднесуглинистых не более 700 г, на перегнойных – до 1000 г.
  • Для растений, в т.ч. комнатных, требующих щелочной реакции почвы.

Правила безопасности

  • Хранят в сухом месте.
  • Помнят о совместимости.
  • Не используют в сухом виде: разводят в пропорциях не менее 100-150 г на 10 л.
  • Не используют золу хвойных.
  • Используют лишь на кислых, бедных почвах.

При болезнях рассады не используют: их основная причина – нарушение схемы питания.

И если виноват недостаток фосфора на фоне избытка натрия, кальция – увы, применение золы не оставит шансов на выживание.

При внесении в посадочные гнезда зола не должна контактировать ни с корневой системой, ни со слоем перегноя, компоста, комплексных удобрений: заправка вносится послойно, пересыпается слоем грунта 10-15 см.

Кстати: при внесении в открытом грунте не вносите золу осенью. Доказано, что калия, фосфора уходят с талыми водами в нижние горизонты почвы и мало доступны корням.

На кислых, слабокислых почвах при плодообразовании, в середине лета, в виде полива настоем, когда растения часто испытывают дефицит кальция, и связанный с ним недостаток фосфора, других элементов.

Как приготовить удобрение из золы

  1. 200 г сухой просеянной золы заливают кипятком.
  2. Настаивают, часто помешивая, от 30 мин до 3 суток.
  3. Выпавший осадок сливают, убирают взвесь сверху (фрагменты древесного угля).
  4. Для прикорневого полива: 200 мл на 10 л воды.

Важно: Часто указанные концентрации (чистый настой, 1:2 предельно завышены).

Об экспериментах: как использовать золу как удобрение и не остаться без урожая

Дух экспериментатора силен, и здравый смысл бессилен. Дачники становятся агрохимиками, готовя в домашних условиях невероятные смеси.

Смешивая золу для “обогащения” с азотной кислотой, лимонной, некоторые таки добиваются результатов: растения остаются невредимыми, и даже продолжают плодоношение. К сожалению, счастливцев с кислым грунтом и мощной рассадой меньшинство.

После обработок рассады настоем золы по листу часто наблюдается хлороз, ожоги, возможны ожоги листьев, хлороз, угнетение роста.

Ведь это щелочной несбалансированный коктейль кальция. А в лучшем случае недоумение: что-то рассада бледная! И никто не связывает “бледность” с подкормками золой.

А ведь есть много готовых проверенных препаратов – и безопасных. И достижения агрохимии чаще всего безопасней “природных” компонентов, особенно в руках начинающего садовода. Пусть урожай будет добрым, а эксперименты удачными. Доброго урожая!

Чтобы получить хороший урожай винограда, недостаточно посадить семена или росток и ждать чуда. Необходимо тщательно заботиться о нем, ухаживать и подкармливать. Для этого применяют удобрения, которые позволяют повысить качество плодов, усилить рост культур и восстановить саму почву.

Зачем они нужны и какие бывают

Для роста и развития растениям необходимы не только вода и воздух, но и масса полезные веществ, которые содержатся в почве. Однако минералы в земле восстанавливаются намного медленнее, чем хотелось бы, а потому через несколько лет активного засевания грядки огородник может столкнуться с неприятным явлением: мельчающим урожаем и слабым ростом растений. Для восстановления необходимо оставить грядки в покое на несколько лет или же использовать дополнительное питание.

Удобрения выполняют важную роль во всей огородной культуре, являясь «витаминами» для ростков и земли.

  1. Они ускоряют рост растений и помогают им вырасти более крепкими и здоровыми;
  2. Помогают оздоровить культуры, помогают бороться против болезней и вредителей;
  3. Благодаря удобрениям почва получает большой запас микро и макроэлементов. Таким образом, она имеет возможность восстановиться после сбора урожая.

Все удобрения делятся на две большие группы:

  1. Органические: к ним относятся гумус, навоз, птичий помет, ил, перегной и другие вещества, полученные из продуктов животного или растительного происхождения. Они богаты витаминами и минералами, но большинство малопривлекательно в жизни. Неприятный запах и состав отпугивают многих садоводов, предпочитающих использовать более «симпатичные» вещества.
  2. Минеральные: сюда относятся вещества, полученные из горных пород или оставшиеся после промышленности — азот, известняк, сера, фосфор, калий и кальций. Их можно найти в любом садоводческом центре по невысокой цене. В основном выделяют три вида – азотные, фосфорные и калийные.

Стоит отметить, что обе группы обладают как и определенными достоинствами, так и недостатками. Например, органические подкормки более сбалансированы и приносят в почву несколько веществ сразу, но в то же время навоз может содержать опасные микроорганизмы, которые способны заразить почву и плоды. Кроме того, органические удобрения нуждаются в подготовке, а большое количество может нанести серьезный вред.

Минеральные же питают землю только одним веществом, но их проще контролировать, так же можно дополнять другими подкормками, внимательно следя за поведением растений. Однако переизбыток минералов также не пойдет на пользу.

Советы, как правильно удобрять и подкармливать виноград

Важность фосфора

Фосфор является важным элементом, необходимым для здоровья культур, в частности винограда. Он входит в состав РНК и ДНК, является источником энергии и участвует в обменных, репродуктивных и других жизненно важных процессах. Без этого элемента невозможно вырастить полноценное растение: остановится его рост и развитие, семена не смогут оформиться.

К признакам недостатка вещества относятся:

  1. Слабое развитие корней, они не способны удержать растение и накормить его, стебель буквально «выпадает» из почвы;
  2. Растение не растет, начинает ветвиться, развитие происходит не вверх, а вширь;
  3. Листья мельчают, сохнут и вянут, быстро опадают, самые нижние могут покрыться пятнами;
  4. Часто можно наблюдать за изменением окраса: ботва и листья приобретают насыщенно-зеленый цвет, затем становятся мрачно-красными с фиолетовым оттенком.

Любой из признаков является серьезным сигналом о неполадках в растениях и требует быстрых и решительных мер. Первым делом необходимо проверить, что является причиной таких неприятностей. Проще говоря: куда делся фосфор? Существует несколько причин его пропажи:

  1. Неправильное внесение минеральных удобрений, из-за чего растение не может усвоить его;
  2. Отсутствие восполнения фосфора или слабая земля: если вы не подкармливаете почву и постоянно засеваете ее, питательным веществам неоткуда взяться;
  3. Переход фосфора в соединения, которые растение не может усвоить.

Определение причины поможет устранить ее.

Виды фосфорных удобрений

В зависимости от проблемы или сезона фосфорные удобрения вносят или осенью, чтобы восстановить почву после сбора винограда, или весной, чтобы максимально подготовить ее перед посевом. Во втором случае используют быстроусваивающиеся соединения, иначе они не успеют начать действовать.

  1. Суперфосфат: состоит из фосфора (до 20%), серы и магния, выпускается в виде гранул или мелкого порошка, хорошо растворяется в воде и может применяться при любой почве и для прикорма разнообразных культур, например, винограда. К положительным действиям относятся усиление стойкости к заболеваниям и заморозкам, увеличение урожайности. 100 грамм вещества растворяют в 10 литрах воды и поливают лозы, примерно по пол-литра на каждую. Может применяться на любых почвах.
  2. Двойной суперфосфат: содержит высокую концентрацию фосфора, до 40%, из-за чего его обычно применяют осенью для восстановления почвы. Также может применяться весной и летом для подкормки, но дозу необходимо уменьшить в два раза. Осенью его высыпают кругом вокруг кустов и винограда.
  3. Преципитат: представляет собой порошок белого или серого цвета, содержит до 35% фосфора. Применяется в основном весной во время прополки. Не растворяется в воде, потому его необходимо рассыпать прямо на вспаханную почву. Особенно эффективен на кислых землях и сероземах.
  4. Томасшлак: содержит до 14% фосфора, а также железо, алюминий, марганец, молибден и другие вещества. Не растворяется в воде. Помогает снизить кислотность почв, часто используют вместе с азотом для нейтрализации кислотности последнего. Эффективен на кислой почве, торфяниках и песчаных вариантах.
  5. Гидрофосфат аммония или даиммофос: его вносят в качестве подсевного удобрения для многих культур. Используют в жидком виде, растворив в воде, или смешивают с почвой, добавив перед высадкой растений прямо в лунку. Удобрение можно смешивать с органическими вариантами, например, с навозом, но необходимо учесть, что навоз требует длительного выдерживания, а смесь необходимо будет разбавить водой.
  6. Аммофос: состоит из азота и фосфора. Может применяться для прикорма разнообразных культур, включая виноград. На него необходимо потратить около 20-30 грамм на 1 кв. м почвы. Прикорм производят осенью после перепахивания участка или весной за несколько недель до высадки растений.
  7. Обесфторенные фосфаты: их вносят в чернозем, дерн и подзолистые земли, содержание фосфата достигает 32%.
  8. Плавленый фосфат магния: содержит фосфор (20%) и магний, подходит для песчаных и супесчаных грядок.
  9. Костяная мука: органическое соединение, поставляющее фосфор. Содержит до 35% последнего. Ее можно применять и для садовых культур, и для домашних растений, она хорошо подходит многим культурам. Примерное потребление вещества составляет 15-25 грамм на 10 кг земли. Хорошо работает на кислых землях.
  10. Термофосфаты: содержание фосфора доходит до 34%. Подходит кислым почвам и хорошо усваивается растениями.
  11. Красный фосфор: эффективен вместе с микроудобрениями. Приносит грядкам до 23% вещества, подходит для использования на подзолистых почвах.

Подкормка для винограда

Виноград давно известен как многолетняя культура, дающая не только эстетически красивые плоды и вьюнки, но и вкусные ягоды. Из-за того, что он постоянно растет на одном месте, тем самым серьезно истощая землю, ему необходима максимально сильная прикормка. Необходимо, чтобы растение имело доступ ко всем питательным элементам, особенно минеральным, иначе оно может заболеть и перестать приносить плоды.

В качестве подкормки можно использовать как органические удобрения (любые доступные вам), так и минеральные. Хорошо подойдут торф, пепел, навоз и птичий помет, из минеральных можно выбрать практически любые: калийные, азотные, фосфорные и другие. Можно применять как комплексные, так и одиночные.

Применение фосфорных прикормок зависит от вида, к которому принадлежит удобрение:

  1. Сухие смеси обычно добавляют осенью в тщательно перекопанную земли или смешивают с землей во время высадки.
  2. Раствором поливают место вокруг лозы, стараясь не попасть на корни.

Для взрослого винограда хватит активного прикорма осенью и весной, молодой лучше подкармливать раз в месяц, пока он не вырастет. Всего должно пройти несколько прикормок:

  1. При посадке винограда в ямку бросают немного фосфора, которого хватит на 3-4 года роста. Большего не потребуется. Затем каждую весну достаточно будет полива винограда раствором удобрений: их вносят ранней весной, до появления почек — поливают лозы или обсыпают вокруг.
  2. За 2 недели до цветения (в начале лета) проводится вторая прикормка. Для этого используется по 50 грамм минеральных удобрений (калийные, азотные и фосфорные), разведенных в ведре с водой. Полученную смесь выливают под один куст, при необходимости добавляют органические удобрения.
  3. Точно такую же подкормку вносят перед созреванием гроздей. В это время особенно важно внести фосфор, так как он отвечает за образование урожая.
  4. Последний раз вносить фосфор можно после сбора винограда и проведения всех работ.

Вывод

В любом деле главное – не переусердствовать. Не нужно обсыпать виноград фосфором с верхушки до корней, но и отказываться от прикормки не стоит. Правильно подобрав размер «порции», можно обеспечить культуре здоровье и долголетие.

Эту популярную культуру удобряют осенью, начиная с третьего года жизни. Мы расскажем, чем подкормить виноград перед зимой, чтобы в следующем сезоне на нем сформировались увесистые грозди сочных ягод.

После сбора урожая необходимо внести в почву питательные элементы, которые растение расходовало в течение сезона. Удобрения для осенней подкормки винограда обязательно должны состоять из фосфора и калия. И хорошо, если в них также будут содержаться магний и цинк. Все эти элементы укрепляют иммунитет растения и помогают выдержать холода и морозы. Кроме того, осенняя подкормка винограда в зиму проводится с помощью органики: перепревшего компоста, навоза (но не свежего!) или куриного помета.

Подкормку винограда осенью лучше всего осуществлять в два этапа: в почву сначала вносят органику, а потом комплексное минеральное удобрение. Кроме того, в начале сентября для вызревания лозы рекомендуется опрыскать виноград монофосфатом калия (10 г удобрения на 10 л воды).

Виды удобрений для винограда

Для обеспечения виноградников необходимым питанием используются минеральные и органические удобрения. В качестве органических используются навоз, компост, птичий помет, торф и другие. Органика является предпочтительным удобрением. В ней содержатся все необходимые элементы питания. Кроме того, она повышает биологическую активность, водопроницаемость, аэрацию и общее плодородие почвы.

Минеральные удобрения подразделяют на простые, содержащие всего один элемент питания (фосфор, азот или калий) и сложные. Из простых чаще всего используются аммиачная селитра, калийная соль или хлористый калий и суперфосфат. Комплексные (сложные) состоят одновременно из двух или трех элементов. Так в нитрофоске содержится примерно по 12-15% каждого из элементов, а в аммофосе около 10% азота и 50% фосфора.

Кроме этого существуют готовые комплексные удобрения, в состав которых кроме основных элементов питания (азота, калия и фосфора – 20:20:20) входят необходимые микроэлементы. К таким удобрениям относятся «Огородная смесь», «Растворин», «Рост-1», «Флоровит», «Кристалон».

Питательные вещества будут хорошо усваиваться растениями, если их вносить в зону расположения корней. Для этого вокруг растений на расстоянии примерно полуметра от основания куста делается круговая бороздка, в которую засыпают или заливают подкормку, после чего канавку надо обязательно прикопать.

Как вносить удобрения под виноград

Основное полноценное удобрение винограда проводится раз в два года. Для этого на расстоянии 60-80 см от кустов копают ямы (траншеи) глубиной около полуметра, в которые закладывают удобрительную смесь. Лучше эту процедуру проводить поздней осенью, перед укладкой кустов на зимовку или весной до распускания почек.

Кроме того, в течение вегетационного периода необходимо систематически вносить подкормки. Важно помнить, что в разные периоды вегетации требуется различное количество питательных веществ.

  1. Ранней весной, сразу после раскрытия винограда проводится первая подкормка. В канавки (можно использовать ямки, сделанные для укрытия кустов на зиму) под каждый куст надо внести примерно 50 г азотных удобрений, около 30 г калийных, 40 г фосфорных и, обязательно, присыпать сверху землей. Вместо «сухой» можно в этот период сделать жидкую подкормку комплексным растворимым удобрением (например «Растворин» или «Мастер»). Ее следует проводить одновременно с весенним влагозарядным поливом.
  2. Перед цветением (примерно за 10 дней) необходимо повести жидкую подкормку. Наилучшим вариантом для этого будет перебродившая в течение 10 – 12 дней навозная жижа или раствор куриного помета (разводятся водой из расчета 1:2). Перед внесением раствор надо развести в 5-7 раз и добавить 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли на ведро. На куст расходуется одно-два ведра подкормки. При отсутствии навоза подкормка проводится водным раствором неорганических удобрений из расчета 40 г азотных, 50 г фосфорных и 30 г калийных под один куст. Сразу после внесения питательных веществ виноград обильно поливают.
  3. Следующая подкормка проводится в период, когда ягоды достигают размера горошины. Вносится комплексное удобрение, в пропорциях аналогичных второй подкормке, но концентрация его значительно ниже и не должна превышать 30 г на ведро воды. Данная подкормка очень важна, так как не только позволяет в 1,5 – 2 раза увеличить урожай, но и способствует лучшей закладке плодовых почек, то есть формированию урожая следующего года.
  4. Последняя подкормка необходима в период созревания ягод. В это время вносятся только фосфорные и калийные подкормки из расчета по 50 граммов каждого на куст. Азотные удобрения в этот период вносить нельзя.

Удобрения, содержащие калий, можно заменить древесной золой, увеличив норму внесения примерно в 5 раз. Кроме легко усваиваемой формы калия в ней содержится небольшое количество фосфора и микроэлементы.

Если при посадке винограда на постоянное место в лунку в достаточном количестве закладывались органические удобрения, первые два-три года проводить подкормки нет необходимости.

Внекорневая подкормка винограда

Внекорневую подкормку используют как быстродействующее дополнение к основной – корневой. Очень удобно ее совмещать с опрыскиванием винограда против мучнистой росы – добавить в раствор нужные удобрения. Обработку надо проводить в вечернее время или пасмурную погоду, чтобы питательные вещества успели впитаться в поверхность листьев до высыхания раствора. Также как и корневые, этот вид подкормок рекомендуется проводить в несколько этапов:

  • Весной, перед цветением;
  • После образования завязи
  • В начале созревания ягод
  • Через 10-15 дней, когда начинают размягчаться ягоды.

Для внекорневых подкормок используются комплексные удобрения с добавлением микроэлементов (марганец, бор, медь, кобальт, цинк и др.). Лучше приобретать уже готовые смеси, такие как «Мастер», «Акварин», «Плантафол», «Новоферт», «Кемира».

На что следует обратить внимание при внесении удобрений

При проведении подкормок надо избегать распространенных ошибок:

  1. Азотные удобрения, а также использование коровяка и птичьего помета, можно использовать для внекорневых подкормок только весной и в первой половине лета. В более поздние периоды азотные удобрения следует исключить. Несоблюдение данного правила приводит к запаздыванию созревания ягод и задерживает развитие и вызревание лозы.
  2. Поверхностное внесение сухих подкормок приводит к тому, что часть азота улетучивается. Кроме того, калий и азот, отличающиеся малоподвижностью, плохо поступают к корням.
  3. Если удобрения вносятся недостаточно глубоко, то, в сочетании с необильными частыми поливами, это приводит к развитию поверхностных корней в ущерб основной корневой системе. В результате в засушливые годы виноградники будут страдать от недостатка влаги, а в малоснежную морозную зиму значительная часть корней, находящиеся около поверхности, вымерзнут.

Подкормки винограда планируются и проводятся садоводом в зависимости от состояния растений и состава почвы, размера кустов и загруженности лозы плодами. Своевременно внесенные необходимых питательных веществ обеспечивают хорошее развитие винограда и повышение урожайности. В любом случае две подкормки считаются обязательными: весной (перед цветением) и полноценное удобрение винограда осенью (после сбора урожая, перед укрытием на зиму).

Удобрения для винограда осенью

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *